Как правильно обрабатывать растения при пересадке или после обрезки

Как правильно обрабатывать растения при пересадке или после обрезки?

Каждый садовод знает, что появившиеся раны или открытые срезы на растениях требуют незамедлительного лечения. Если эту проблему оставить без внимания, то через поврежденную ткань будут с легкостью проникать болезнетворные агенты: грибки, бактерии и вирусы. Перед тем, как приступить к осенним работам в огороде, я решила узнать подробнее, как правильно обрабатываются растения при пересадке и деревья после обрезки.

Общие правила формирования крон:

• При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
• Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
• Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
• В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
• Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
• В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Средства для обработки

Для обработки срезов при обрезке и прививке деревьев и кустарников чаще всего используется садовый вар — специальный состав, который наносится на предварительно очищенную рану. Средства эти нерастворимы в воде, пластичны. Различают холодножидкий и тепложидкий вар: первый не требует дополнительного нагрева — он сразу обладает подходящей для нанесения консистенцией (выпускается чаще в тюбиках); второй перед использованием необходимо подогреть.

Существуют разнообразные составы для обработки срезов

Можно заменить вар краской на натуральной олифе. Существуют и специальные аэрозольные составы, предназначенные для обработки срезов после обрезки — их удобно наносить, они не требуют дополнительной подготовки и не пачкают руки.

Приобретая готовый препарат, будьте внимательны, не поленитесь изучить его состав. Учтите: не рекомендуется использовать средства на основе минерального масла — оно препятствует делению клеток камбия, и рана не затягивается.

Как самостоятельно приготовить садовый вар

Преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.

Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки.

3. Пеньки — тоже ошибка

При обрезке обязательно нужно делать срез «на кольцо», то есть таким образом, чтобы у дерева была возможность ликвидировать, заделать рану своей же корой. Даже если ранка будет большая, все равно по ее краям активно начнет образовываться валик коры, и уже это может предотвратить загнивание участка, который остался от спила.

Если же вы, спиливая ветку, оставляете пенек, часто он бывает длиной 3-4 см, то это практически гарантия того, что кора по его периметру начнет разрушаться. Исключением тут может быть вынужденный спил зимой в мороз, о пользе которого мы рассказали выше, только в этом (опять же, исключительном случае) можно оставить пенек.

В дальнейшем, если весной при спиле мы оставили пенек и по его периметру начала разрушаться кора, то в трухе, оставшейся от коры, могут «поселиться» споры различных вредных грибков, могут остаться на зимовку различные вредители или поселится страшный враг любого дерева — короед. В любом случае плюсов от оставленного при обрезке пенька не будет никаких, и в итоге может погибнуть все основание того сучка, который вы оставили. Но это видимые изменения, есть еще и скрытые от глаз.

Так, оставленный пенек может заметно нарушить отток питательных веществ к корневой системе, дерево будет более ослаблено и начнет отторгать пенек (обычно с частью древесины), что приведет к появлению дупла, а это уже открытые ворота и для гриба-трутовика, и для черного рака.

В том случае, если при обрезке оставлен пенек от некогда большой ветки, то он обычно не отмирает, из спящих почек появляются мощные вертикальные побеги – волчки, которые оттягивают весомую долю питательных веществ на себя и вкладывают их только в свой рост, не формируя цветочных почек, а, следовательно, и плодов.

Вам нужны все эти проблемы? Думаем, что нет, и все их можно избежать путем полного удаления ветви срезкой «на кольцо».

Как обработать место среза ветки

При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно замазать садовым варом. Это нужно для защиты от попадания влаги и грибковых заражений. Важно понимать, что сок, который выделяет дерево на месте среза здоровой ветки, обладает ценными свойствами, он защищает дерево от загнивания и болезней.

Однозначного ответа на вопрос – зразу замазывать срез или через день-два – не существует. Все зависит от вида дерева, времени обрезки и других факторов. Иногда лучше подождать немного, чтобы срез подсох и тогда замазать. Если под пленкой из вара образуется пузырь из выделяемой жидкости, то там может начаться загнивание. В других случаях сок может вытекать из дерева несколько дней, как из березы во время сбора березового сока. Тут уж лучше замазать срезы, чтобы остановить этот процесс и не ослаблять дерево.

Особенности обрезки яблонь

На молодых деревьях еще не растут яблоки, однако обрезание помогает сформировать будущую крону яблони. Существуют различные виды кроны, которые отличаются по разным признакам. Необходимо определиться с моделью и выполнить данную процедуру как можно быстрее, чтобы яблоня нарастила крону. Для выполнения обрезки понадобятся следующие инструменты:

• Нож садовый
• Секатор
• Ножовка

Перед процедурой все инструменты нужно подточить, чтобы не образовались рваные срезы. Проводить обрезку рекомендуется в апреле или в мае. Для начала обрезают саженец без боковых веток. Длина не должна превышать 80-85 см. Если имеются боковые ветки, то можно сформировать первый ярус.

Для этого обрезать нижнюю ветку на 10-15 см, а самую верхнюю на 50 см. Ветви, которые переплетаются и соприкасаются друг с другом, также требуют обрезки. Если выполнять процедуру сразу после посадки, то к ней можно не возвращаться в течение 3-5 лет. Однако если ветки сильно выросли или повреждены, то обрезку проводить нужно обязательно.

Детальное видео об обрезке яблонь весной:

Выполнять срез можно на внутреннюю или внешнюю почку. Первая техника используется с целью укрепить центральную часть, а вторая – расшить крону. Если срез выполняется на внешнюю почку, то ветку обрезают так, чтобы осталась верхняя почка, направленная наружу. При обрезке на внутреннюю почку обрезку нужно проводить, оставляя почку, направленную к стволу.

После процедуры места срезов необходимо обработать садовым варом. Это средство способствует быстрой адаптации дерева. Если срезы большие, то их нужно обмотать полиэтиленом и закрепить изолентой. Через некоторое время полиэтиленовую пленку снять и оставить только вар.

Правила обрезки, спиливания и обработки ран деревьев

Для правильного ухода за деревом важно не только знать, какие побеги нужно укоротить, какие отрезать целиком, но какие и вовсе оставить нетронутыми.

Не менее важно понимать, как правильно орудовать секатором и пилой, чтобы раны получались максимально маленькими и быстрее заживали.

Напомним, а кому-то и подскажем правила обрезки деревьев.

При помощи секатора, или садовых ножниц, укорачивают или вырезают молодые побеги.

Секатор справится также с омолаживанием старой плодовой древесины и с прореживанием густого хаоса побегов во внешней части неухоженной кроны.

Обрезка секатором

Острый секатор — самый важный инструмент при обрезке плодовых деревьев. Если вы хотите, чтобы он прослужил вам десятки лет, не экономьте и выберите качественную модель.

При формировке молодых крон (послепосадочная и формирующая обрезка) важно, чтобы при укорачивании центрального проводника и скелетных ветвей пробудились именно те почки (глазки), которые были выбраны как побеги продолжения. В случае со скелетными ветвями это должен быть срез на внешнюю почку.

Для достижения нужного эффекта срез должен быть проведен слегка наискось и прямо над пазушной почкой. Если срез будет иметь слишком большой наклон и соответственно большую площадь раны, почка может усохнуть, так и не пробудившись, и весь сок пойдет почке, расположенной под ней. В принципе, это не страшно, если только эта почка не направлена в сторону, противоположную от намеченной. Ведь в таком случае побег начнет расти в нежелательном направлении и будет лишь загущать крону.

И хотя с учетом всех взаимосвязей и закономерностей роста и при внимательном наблюдении за развитием роста еще можно подкорректировать нежелательный прирост, все же рекомендуется не допускать подобного и сразу выполнять аккуратный маленький срез.

Точно так же негативные последствия могут быть в том случае, когда срез проводится неряшливо или над почкой оставляют слишком большой пенечек. Тогда пенечек начинает усыхать, и рана не заживает.

Подобные нюансы подстерегают не только при укорачивании побегов, но и при полном удалении или вырезании побегов и веток. Например, на разветвлениях побег всегда удаляют по направлению снизу!

Это означает, что направлять секатор нужно не сверху вниз, а снизу вверх, иначе остается небольшой пенечек или слишком много от кольца ветки, из спящих почек в котором развиваются побеги, направленные вовнутрь кроны. Кроме того, при неправильно выполненном срезе или при работе тупым секатором получаются рваные раны, которые плохо заживают.

При послепосадочной и формирующей обрезке центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей нужно укорачивать, а в последующие годы уже делать перевод на боковые ветки, то есть укорачивать побеги, ветки или ветви до благоприятных горизонтально растущих побегов. Это актуально не только для поддерживающих обрезок, но также и для прореживающих или омолаживающих обрезок крон старых деревьев. Благодаря переводу ветви на боковые крона раскрывается и на нее попадает больше солнечного света.

Но и при формирующей обрезке, то есть еще при формировке юной кроны, часто встречаются побеги, ветки или ветви, которые больше растут наружу. Тогда укорачивают собственно саму ветку продолжения скелетной ветви до той части побега, которая направлена наружу. Это означает, что нужно перевести скелетную ветвь на благоприятную боковую и только затем укоротить новую ветку продолжения до внешней почки.

1. При вырезании побега секатор направляют снизу вверх. Так получается гладкий, быстро заживающий срез с легким наклоном и без мешающих пенечков.
2. Так удаляют побег-конкурент. Острый секатор не дает защемлений, что обеспечивает быстрое заживление раны.
3. Перевод побегов в горизонтальные с помощью распорок, фиксирующих скоб или веревки тормозит рост побегов, способствует образованию цветочных почек и укрепляет центральный проводник.

Укорачивание веток до благоприятных горизонтально растущих побегов производится секатором или пилой: так ненужную часть отрезают или отпиливают непосредственно на самом побеге или ветке перпендикулярно самой ветке. В противном случае раны или пенечки получатся слишком большими и будут плохо заживать. Место среза нужно обязательно смазать средством для закрытия раны.

Более сильные ветви сначала подпиливают снизу, а затем несколько в стороне пропиливают сверху вниз, иначе ветка отломится и задерет кору.

Правила спиливания веток на деревьях

Пила — незаменимый инструмент при прореживании старых и неухоженных деревьев, а также при омолаживании кроны или при подготовке к перепрививке.

Более слабые ветви отпиливают в один прием по направлению сверху вниз, причем левой рукой нужно держать ветку и слегка надавливать вниз, а само отпиливание проводить правой рукой. Не стоит забывать об устойчивой стремянке, которую еще желательно прислонить к прочной ветке. Дополнительно можно держаться левой рукой за другую ветку и пилить правой. Если перед окончанием пропила ускорить обороты, то срез точно получится чистым, ветка сама упадет на землю, а кора не задерется.

Более сильные ветви диаметром более 8-10 см сначала нужно подпилить снизу, а затем на некотором расстоянии их пропиливают сверху вниз. Вначале отпиливают часть ветки не вплотную к штамбу или основанию, а на некотором расстоянии от окончательного места среза. Для этого выбирают удобное место с надежной опорой. Только после этого можно легко достичь чистого среза в месте самого основания.

Еще важно всегда добиваться наименьшей площади среза. Поэтому нужно вырезать «на кольцо», то есть на слегка скошенном кольцевом наплыве непосредственно в самом основании ветки. Именно в этом месте рана заживает особенно хорошо. Эти правила нужно строго соблюдать и при работе телескопической пилой, например, в труднодоступных частях кроны. Кроме неправильного среза слишком близко к штамбу (большая рана!), также неправильно оставлять торчащие пеньки. Такие пенечки не заживают, а усыхают.

Правильная обработка ран

При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно обрабатывать. Для этого края раны зачищают острым садовым ножом, затем смазывают средством для закрытия ран. В этом деле себя хорошо зарекомендовали препараты. Благодаря мягкой консистенции их легко намазывать кисточкой, шпателем или даже срезанной веткой, в том числе и в прохладную погоду.

Смазывание среза средством для закрытия ран. Отчетливо видны кольцевой наплыв ветки и маленький гладенький срез.

Обработанные подобным образом раны быстро образовывают каллюсные наплывы, или коровые валики. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны. Он образовывается из камбия — образовательной ткани прямо под корой, или слоя деятельных клеток. Исключение составляют лишь персик и абрикос, у которых смазывают даже маленькие раны, возникшие при послепосадочной и формирующей обрезках. И только когда эти виды плодовых деревьев вырастают, можно ограничиться смазыванием лишь больших ран.

Однако не стоит забывать, что нужно тщательно ухаживать не только за ранами, возникшими в результате обрезки. Необходимо максимально быстро обрабатывать все повреждения на штамбе и ветвях, возникающие вследствие мороза, поражения раком, отдирания и разлома коры или обгрызания зайцами. В таких случаях рано весной или сразу при обнаружении повреждений края раны нужно зачистить острым садовым ножом, фактически создавая новый срез, и смазать средством для закрытия ран.

Рана слева осталась от ветки, удаленной год назад. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны.

Однако в случае возникновения ран от рака или повреждения морозом легкой зачистки перед смазыванием совсем недостаточно. Раковые места нужно обрезать гораздо тщательнее и глубже, вплоть до здоровой древесины и коры.

Повреждения морозом тоже нуждаются в особенной обработке. Морозобоины, подобно обычным растрескиваниям коры, возникают вследствие разницы напряжения в тканях.

• Вначале морозобоины нужно освободить от омертвевшей коры.
• При этом темно-коричневые края раны обрезают до тех пор, пока не проявится здоровая, зеленовато-желтая древесина.

А вот обработка раны от обгрызания мышами, даже с последующим смазыванием, практически бесполезна. Полевые мыши обгрызают дерево по кругу до самой древесины. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют убирать мульчу из-под деревьев уже осенью.

Подобные торчащие пеньки не только выглядят уродливо, но еще и не заживают и начинают усыхать. Поэтому ветви нужно всегда обрезать чисто «на кольцо»!

Летняя обрезка и выламывание побегов

Классическая обработка ран — очень затратная процедура. Поэтому прекрасной альтернативой в таком случае может быть летняя обрезка в сухую погоду. Так как плодовые культуры летом хорошо обеспечены питательными веществами и водой, которые быстро поступают к ране, деревьям легче закрыть возникшие раны коровым валиком. Заживление раны проходит быстро, отчего существенно снижается опасность проникновения возбудителей болезней. А нанесение средства для закрытия раны необходимо только для очень больших ран (например, при отломе ветви во время грозовых ветров). У сортов яблони, чувствительных к мучнистой росе, нужно летом удалять все больные ветки. При обрезке косточковых действует следующее основное правило: сильнорослые черешни обрезают сразу после сбора урожая, а у слаборослых сортов вишни образование побегов активизирует обрезка лишь в последующую зиму. Сливы обрезают во второй половине июня или во время сбора урожая.

Раны, полученные деревьями вследствие летнего выламывания лишних побегов, тоже прекрасно заживают сами и не нуждаются в дополнительной обработке. А вообще, в вопросе по уходу за ранами не должно быть никакой категоричности, вполне целесообразно комбинировать все описанные методы ухода.

Но не стоит путать летнее выламывание излишних побегов в мае/июне с летней обрезкой. Здесь все лишние летние побеги и волчки просто выламывают руками, без использования инструментов.