Ayrshire.ru

ФермерРУ
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Приямок в подвале для отвода грунтовых вод

Герметики

Подвал играет важную роль для каждого домовладельца, и вовсе не важно, где он располагается: под домом, гаражом или хозяйственной постройкой. Он прекрасно служит для хранения вещей, зимних заготовок. Если это просторное помещение, то зачастую в нем организуют мастерскую. Иногда застройка ведется по экономному варианту или с нарушением технологии, в результате чего в подвале появляется влага. Она постепенно разрушает конструкцию, создает оптимальные условия для образования плесени. Аспергилл (плесневелый гриб) не только принимает активное участие в порче поверхностей, но и влияет негативным образом на здоровье человека. В статье речь пойдет о защите подвала от воды.

Содержание:

Откуда берется вода в подвале

Борьба с разрушительной силой начинается с выявления причины ее возникновения. Именно установив источник бед, можно говорить об исчезновении влаги в помещении. Специалисты выделяют 3 фактора появления сырости.

  • Проникновение грунтовых вод в подвал. В этом случае затопление происходит из-за ошибки в геодезическом исследовании или неправильном его прочтении. Стоит отметить, что многие владельцы участка вовсе отказываются от изыскательских работ, действуя по принципу – «у соседей все хорошо, значит, и у меня будет так же».
  • Проникновение дождевых и талых вод – наиболее распространенная причина. Отсутствующая или неправильно обустроенная система водостока и дренажа дает возможность водам скапливаться у фундамента, и далее проникать в подвал.
  • Аварийное состояние сантехнических труб. Самое легкоустранимое происхождение влаги.

Вероятность затопления подвала должна рассчитываться еще на этапе строительства, здесь необходимо приложить все усилия для предотвращения. В ходе работ учитывается рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод, глубина подвала и прочее. Следует помнить, что на природу человек повлиять не может, поэтому экономить не стоит.

Избежать образования влаги в подвальном помещении можно посредством своевременной организации надежной гидроизоляции и дренажных систем. Однако бывают ситуации, когда дом приобретен и уже в процессе эксплуатации выявляется данная проблема. Тогда выполняются трудоемкие и недешевые мероприятия по устранению воды в подвале и предупреждению ее повторного появления.

Виды гидроизоляции подвала

Безусловно, сегодня рынок предлагает множество материалов, каждый из которых уместен на своем месте. Прежде чем отправиться в строительный магазин, необходимо знать, что различают 3 вида гидроизоляции:

  • Противонапорная. Такая гидроизоляция производится при грунтовых водах, находящихся выше точки расположения пола. Применяется она только снаружи конструкции. Здесь нужны материалы, противостоящие положительному давлению воды.
  • Безнапорная. Эта гидроизоляция обеспечивает защиту подвала от проникновения талых и дождевых вод. В основном она нужна, если подземные воды залегают глубоко и существует низкая вероятность их поднятия.
  • Противокапиллярная. Обустройство такой системы используется в качестве защиты плотных и пористых бетонных, кирпичных конструкций от разрушения. Раньше в этих целях использовали материалы на основе битума, сегодня предпочтение отдают проникающим составам.

Материалы для гидроизоляция подвала от грунтовых вод

Для проведения работ можно применять различные материалы, которые условно разделяются по принципу нанесения:

  • рулонные или листовые материалы на битумной или полимерной основе приклеиваются к поверхностям в несколько слоев. К ним относятся: рубероид, гидробутил, стеклоизол и другие. Перед нанесением поверхности выравниваются, просушиваются и обрабатываются битумной эмульсией. Для большей надежности рекомендуется выложить прижимную стену из кирпича или бетонных блоков шириной 120 мм. Образовавшийся зазор между ней и гидроизоляцией (до 15 мм) заполняется кладочным раствором;
  • проникающие материалы используются для внутренних работ. Они наделяют бетонное основание свойствами, не позволяющими проникать в него воде под определенным давлением. Наносится он на влажную поверхность, такая среда создает условия, при которых состав образует кристаллы, заполняющие все поры и трещины. Следует знать, что данная смесь применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества, где глубина трещин не превышает 0,4 мм;

  • обмазочные материалы – это довольно обширная категория, включающая в себя мастики, пасты и другие подобные составы. Так, битум с минеральными добавками наносится на прочные увлажненные поверхности из клинкера, бетонных блоков, натурального камня и т. д. Такой материал образует водонепроницаемую упругую пленку. Прекрасно противостоит напору воды, поэтому используется для обустройства гидроизоляции только с внешней стороны конструкции. Зачастую для наружной защиты от напорных вод применяют битуминозные материалы. Их наносят на стены и пол (перед его заливкой). Поверхности могут быть из пустотелых блоков, бетона, известняка, кирпича и прочее. Полиуретановые покрытия также предназначены для обработки внешних поверхностей. Но здесь необходимо создать условия, при которых основание могло обеспечить хорошую адгезию;
  • гидрофобизаторы ограничивают взаимодействие поверхности с водой. Такие материалы целесообразно применять при внутренних работах при хорошо обустроенной напорной гидроизоляции.
Читайте так же:
Рейтинг септиков для высокого уровня грунтовых вод

Вода в подвале что делать?

Зачастую многие владельцы подтопленных подвалов пренебрегают трудоемкими земляными работами, желая выполнить гидроизоляцию более простым и экономичным способом. Но такие мероприятия приведут лишь к временному решению проблем.

Качественную защиту конструкции можно обеспечить, только выполнив соответствующие работы снаружи помещения. При отсутствии внешней защиты, вода, проникая сквозь толщу стены и пол со временем выдавит внутреннюю изоляцию.

Внешняя защита подвала от грунтовых вод

  • В первую очередь проводится выемка грунта по всему внешнему периметру подвального помещения. Стены очищаются от загрязнений. Большие щели заполняются песчано-цементным раствором. По возможности все поверхности максимально выравниваются.

  • Для наружных работ сначала используют битумную мастику, затем приклеиваются рулонные материалы. Важно следить, чтобы концы материала выходили за пределы стен не менее чем на 20 см.
  • В этих же целях можно применить проникающую гидроизоляцию. Смесь разводится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Сгустки в растворе недопустимы. Кисточкой обрабатываются внешние углы помещения. Затем валиком обрабатываются стены, толщина слоя должна составлять около 1 мм.
  • Высыхание поверхностей займет не менее 2-х суток, за это время состав проникнет в толщу стен на 30-70 см (в зависимости от изготовителя). Грамотно проделанные работы защитят стены от проникновения воды сроком на 40-50 лет.
  • Бывают ситуации, когда доступ к внешним стенам отсутствует и выемка грунта тут невозможна (постройки располагаются близко друг от друга), в этом случае на помощь приходит инъектирование. В стене высверливаются в определенном порядке отверстия, в которые закачиваются под давлением полимерные смолы, микроцементы или акриловые гели.
  • Быстрый отвод ливневых вод обеспечит дренаж, проложенный по периметру строения или подвала. Минимизируют попадание воды в подвал и установка водостоков и дождеприемников. Подобная система служит для водоотведения, в качестве единственной защиты от попадания влаги вовнутрь помещения она не используется. Ее применение целесообразно только в связке с другими гидроизоляционными работами.

  • По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.

Внутренняя защита подвала от грунтовых вод

  • Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды. Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.

  • Далее выполняется просушка помещения. Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.
  • Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
  • Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
  • Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором. Обязательно проводится обработка стен противогрибковыми препаратами. Битумная мастика или другой подобный материал наносится на поверхности валиком или кистью.
  • Большое внимание следует уделить вентиляции. Ее работа заключается в нормализации влажности воздуха в этом непростом помещении. Она предотвращает появление плесени, устраняет затхлый, неприятный запах сырости.

  • Приточно-вытяжную вентиляцию можно выполнить в упрощенном варианте. Одну трубу следует расположить параллельно стене почти от самого пола с выходом наружу, используя колено, вторую разместить под потолком, также с выходом на улицу. Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.

Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:

  • большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
  • организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает. Шланг для слива воды, идущий от насоса лучше расположить как можно дальше от строения.
Читайте так же:
Часто включается насосная станция при наборе воды

Избавить себя от трудоемких и довольно затратных работ, уберечь вещи или зимние заготовки от порчи водой, поможет своевременная организация гидроизоляции. В процессе строительства все вышеперечисленные мероприятия можно осуществить с большим удобством.

Как выбрать дренажный насос для отвода грунтовых и сточных вод?

Эта задача становится особенно актуальной в весенний период, когда существует высокий риск подтопления подвалов, колодцев и погребов талыми водами. Для защиты Вашего дома или дачи от паводка, либо организации системы водоотведения сточных вод предлагаем широкий выбор погружных дренажных и фекальных насосов.

Основными параметрами для подбора любого насоса являются его расход (подача) и напор.

Напорно-расходная характеристика Напорно-расходная характеристика показывает, с каким давлением насос толкает определенный объем жидкости в единицу времени. Чаще всего напор указывается в метрах (м), а расход в кубометрах в час (м³/ч) или в литрах в минуту (л/мин). Данная характеристика показывает зависимость расхода от напора и приводится в виде графика, либо таблицы в технической документации к насосу. Эти данные необходимы для определения оптимального режима работы насоса – его рабочей точки.

Для подбора конкретной модели дренажного насоса, в первую очередь, необходимо рассчитать расстояние, на которое требуется откачать воду. Считается, что 1 метр вертикального напора приблизительно соответствует 10 метрам горизонтального. Например, необходимо отвести воду из подвала глубиной 3 метра до сточной ямы в 40 метрах от дома.

Получаем требуемый напор: 3 (м) + 40/10 (м) = 7 метров (без учета потери напора в трубопроводе).

Шланг «На Берлин!»Шланги напорно-всасывающие ПВХ со спиралью В качестве напорного трубопровода при мобильной эксплуатации дренажных насосов рекомендуется использовать гибкие напорно-всасывающие ПВХ шланги усиленные спиралью, либо специальные текстильные рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием. Шланг «На Берлин!» уже укомплектован соединительным фитингом и катушкой для удобного хранения. При стационарной установке дренажного насоса применяется как гибкий, так и жесткий напорный трубопровод из полипропиленовых труб, ПНД и других материалов.

ВАЖНО! Диаметр напорного трубопровода должен быть больше или равен диаметру напорного патрубка!

Расчет объема откачиваемой жидкости складывается из объема помещения, приямка или емкости и объема поступающей жидкости в единицу времени. Например, требуется осушить затопленный подвал размерами 4х4х2 метра не более чем за 4 часа.

Получаем требуемый расход: 32 м³ / 4 ч = 8 м³/ч (без учета поступающей жидкости).

Точный объем поступающей жидкости можно рассчитать только при организации системы водоотведения от точек водоразбора (душ, раковина, унитаз, стиральная машина и т.д.). Чаще всего для бытового применения требуется расход до 14 м³/ч.

ВАЖНО! Производители насосного оборудования обычно указывают на информационной табличке максимальные характеристики!

Информационная табличка насоса

Например, на информационной табличке насоса указано: «Напор (max) – 11 м», «Расход (max) – 15 м³/ч». Это означает, что при напоре 11 метров расход равен 0 м³/ч, и, наоборот, при расходе 15 м³/ч напор равен 0 метров. Этих данных недостаточно для определения рабочей точки, но, чаще всего, для бытовых дренажных насосов максимальный напор, указанный производителем, должен быть больше расчетного приблизительно на 3 метра, а максимальный расход больше расчетного в 2 раза. В нашем примере при расчетном напоре 7 метров и расходе 8 м³/ч требуется насос с максимальными характеристиками около 10 метров и 16 м³/ч соответственно.

Для более точного подбора необходимо обратиться к графику или таблице с напорно-расходной характеристикой конкретной модели насоса. Необходимо разделить график на 4 равные части и провести 2 прямые, которые соответствуют нашим расчетным характеристикам. Точка пересечения с графиком подходящего насоса должна находиться примерно в середине графика – в его 3 части. На рисунках ниже представлены графики двух моделей насосов одной серии, где наглядно показано какой из насосов подходит для наших расчетных требований.

Обязательным параметром для подбора дренажного насоса является его пропускная способность механических примесей.

Для чистой и слабозагрязненной воды подойдут дренажные насосы с пропускной способностью механических примесей до 5 мм. Серия насосов Unipump SUB.

Насосы дренажные Unipump SUBНасосы дренажные Unipump SUB

Для грязной воды с высоким содержанием взвесей рекомендуется применять насосы, способные перекачивать крупные частицы до 35 мм. Серия насосов Unipump VORT, Unipump INOXVORT.

Читайте так же:
Самодельный насос для воды своими руками

Насосы дренажные Unipump VORTНасосы дренажные Unipump VORTНасосы дренажные Unipump INOXVORTНасосы дренажные Unipump INOXVORT

Для перекачивания вод содержащих фекалии и другие длинноволокнистые включения требуются специальные насосы с измельчающим механизмом. Espa VIGICOR, Unipump FEKACUT.

Насосы фекальные Espa VIGICORНасосы фекальные Unipump FEKACUTНасосы фекальные Unipump FEKACUT

Также подходят насосы с напорными патрубками от 35 мм и больше. Pedrollo BC, Unipump FEKAPUMP.

Насосы Pedrollo BCНасосы фекальные Unipump FEKAPUMP

Параметр, который влияет на надежность и мобильность насоса – материал изготовления.

Дренажные насосы, выполненные из пластика и других композитных материалов, не подвержены коррозии, имеют небольшой вес, что удобно для периодического использования. Также данные насосы наиболее бюджетны.

Насосы, изготовленные из нержавеющей стали в сравнении с пластиковыми, обладают повышенной износостойкостью, при этом их вес незначительно выше.

Чугунные дренажные насосы наиболее надежны и долговечны, чаще всего используются при стационарной установке и в тяжелых условиях работы.

Режим работы и тип управления дренажных насосов.

Все дренажные насосы готовы к работе в ручном режиме, при этом, подавляющее большинство из них укомплектовано поплавковыми выключателями для автоматической работы и защиты от «сухого хода».

ВАЖНО! Никогда не допускайте работу насоса без воды! Это является одной из самых распространенных причин поломок!

Уровень включения и выключения регулируется кабелем «поплавка», который закрепляется в специальном фиксаторе на корпусе насоса. Поплавковый выключатель держится на уровне воды и если он поднимается – насос включается, когда уровень воды опустится – насос выключится.

ВАЖНО! Для корректной работы поплавкового выключателя требуется пространство для его свободного хода!

В узких местах с ограниченным пространством применяются дренажные насосы со встроенным в корпус реле уровня (например Unipump SUB). Если при этом требуется откачать воду до минимального уровня 1-2 мм, в том числе в автоматическом режиме, рекомендуем использовать насос Karcher SP 6 FLAT INOX с электронным датчиком Aquasensor.

Насос дренажный Karcher SP 6 Flat InoxНасос дренажный Karcher SP 6 Flat Inox

Конструктивные особенности, ограничения и советы по применению.

Бытовые дренажные насосы имеют ограничения по температуре перекачиваемой среды. Обычно допускается температура в диапазоне от +1 до +35°С. Для перекачивания горячей воды применяются специальные насосы с охлаждающим кожухом. Например, насосы Grundfos серии Unilift KP.

Насосы дренажные Grundfos Unilift KP

Также есть ограничение на глубину погружения в воду. Чаще всего разрешается погружать насос в жидкость на глубину от 3 до 5 метров. В случае превышения существует риск разгерметизации электродвигателя и опасность поражения электрическим током.

ВАЖНО! Никогда не перемещайте насос за электрический кабель! Всегда проверяйте его на наличие повреждений
перед началом работы!

Насосы дренажные Wilo TMW

Чтобы продлить срок службы и избежать засоров рекомендуется устанавливать дренажный насос на площадку на 2-3 см выше уровня дна. Также можно использовать насос со специальным «взмучивающим» устройством, которое непрерывно создает завихрение в области всасывания, предотвращая опускание и отложение взвешенных частиц. Wilo TMW.

Итак, для подбора конкретной модели дренажного насоса воспользуемся рассмотренным нами примером с затопленным подвалом. Нам требуется насос способный перекачивать талую воду с напором 7 метров и расходом 8 м³/ч. Чтобы избежать засорения возможным мусором из подвала выбираем насос, который может перекачивать холодную грязную воду с частицами диаметром до 35 мм. Материал – нержавеющая сталь, как «золотая середина» между пластиком и чугуном. Таким образом, под заданные требования подходит дренажный насос UNIPUMP INOXVORT 1100 SW.

Безусловно, для подбора насосного оборудования высокой мощности, для сложных систем или промышленности требуется проект с полноценным гидравлическим расчетом, который лучше доверить профессионалам.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, или Вам требуется помощь в подборе насоса, наши специалисты всегда готовы помочь.

Что делать, если в подвале грунтовые воды

Проще всего устранить подтопление подвала, вызвав профессиональную бригаду. В распоряжении специалистов – мощные насосы, позволяющие полностью выкачать всю застоявшуюся жидкость. Услуга стоит недорого, но экономит значительно больше времени и сил. Вам не придется покупать насос и пытаться вручную устранить проблему.

Когда затопление уже произошло, многие владельцы частной недвижимости стараются устранить затопление подвала грунтовыми водами своими силами. Для этой цели обычно используются специальные насосы. Они могут быть поверхностными и погружными. Процесс использования достаточно простой – разместить установку и нажать на кнопку.

На практике самостоятельные попытки откачки часто оказываются не лучшим выбором. Проблем может быть несколько:

  • Вода уходит из помещения не полностью. В итоге остается влажность, появляется плесень и возникают другие проблемы.
  • На откачку уходит много времени. Многие бытовые насосы отличаются небольшой мощностью. По-настоящему продвинутые модели стоят очень дорого.
Читайте так же:
Устройство канализации при высоком уровне грунтовых вод

Монтаж готовых конструкций

Приямки можно купить в готовом виде. В стандартные комплекты обязательно входят такие детали:

  • корпус колодца (может быть рассчитан на пешее или автомобильное движение, герметичный монтаж или монтаж на теплоизоляцию);
  • защитная решетка на окно;
  • крепежные приспособления.
  1. В инструкции от производителя найти точные размеры готового приямка.
  2. Под блок колодца вырыть котлован. Его размеры должны совпадать с габаритами заводской конструкции.
  3. Котлован просушить и опустить в него пластиковый корпус колодца.
  4. Подключить приемок к системе дренажа, сливу или канализации.
  5. Зафиксировать сначала решетку сливного отверстия, а затем – защитную. При креплении использовать только те дюбеля, которые входят в базовый комплекс купленного приямка.

Автоматическая система откачки воды

Не каждая конфигурация подвального помещения дает возможность создания уклона для отвода воды. В этом случае применяется система автоматической откачки воды.

Рассмотрим подробнее этапы создания системы автоматической откачки воды:

  1. Делается приямок сбора воды в подвале. Копается яма периметром полметра на полметра и 50 см в глубину. Она также должна быть укреплена кирпичной кладкой или бетоном. Далее в яму помещается около 0,1 метра гравия.
  2. На следующем этапе обладатель погреба должен будет приобрести автоматический дренажный насос, срабатывающий на определенный уровень воды.

Основные правила монтажа подобных сооружений достаточно просты. Насос, с подключенными к нему специальными шлангами, помещается в выкопанную яму. Шланги выводятся наружу как можно дальше от помещения. В случае увеличения уровня грунтовых вод, ее излишки сперва скопятся в заготовленной яме. При этом следует прибегнуть к помощи насоса, который будет откачивать воду до тех пор, пока уровень затопляющей воды не снизится до минимума.

Преимущества системы в ее относительной простоте и дешевизне осушения. К тому же все эти узлы достаточно просто настроить. Однако без недостатков и тут не обошлось. Одно из уязвимых звеньев системы – насос. При выходе его из строя придется менять узел целиком. И не забывайте, что, откачав излишки влаги, вы не избавитесь от проблемы в целом!

Самостоятельное устройство приямка в подвале

Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции.

Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0, Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи.

Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем. Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

Следует помнить, что большой объем воды поступающей в подвальное помещение может негативно повлиять на конструкции фундамента здания. Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:. Правильно обустроить своими руками приямки в подвале несложно, если их функциональное назначение учитывается в соответствие с геологическими и климатическими условиями участка.

В некоторых случаях их наличие предполагается устанавливаемым технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы погреб мог использоваться по назначению независимо от сезона или погоды снаружи дома.

Строительные нормы не регламентируют обязательное устройство в малоэтажных частных домах, но для эффективной защиты от разрушающего действия воды на основание здания расчетливо сделанное углубление является незаменимым. Устройство погреба часто не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов — обживается все внутреннее пространство фундамента.

С этой целью делают углубления в грунте у наружной стены фундамента. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, устраивать дополнительную естественную вентиляцию.

Читайте так же:
Стерилизация банок в микроволновке без воды

Строятся таким образом, чтобы осадки и подземные воды не могли попадать в окно, а уже затекшая влага отводилась в дренажную систему или колодцы. Некоторые дополнительно выполняют функцию технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей.

Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещенность помещения, но и пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов. Организованный сбор воды желательно иметь с целью защиты материальных ценностей мастерская, спортзал, винный погребок, гараж от природных катаклизмов или аварий на внутренних трубопроводах.

приямок в подвале для отвода грунтовых вод

Под окнами в цоколе углубления нужно делать, если проемы располагаются на расстоянии меньше, чем 0,2 м от уровня земли. Это обеспечивает защиту от ливневых потоков, таяния снега и разбрызгивания при падении капель на отмостку здания. Проектом предусматривается электронасос для откачки жидкости, если в подвальное помещение выносится индивидуальный тепловой пункт.

Уклон пола должен быть направлен в сторону такого углубления. В этом случае требуется только выкопать своими руками котлован подходящего размера и обеспечить отвод воды. Готовая продукция бывает в различном исполнении на заданные условия: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды усиленная гидроизоляция , монтаж на теплоизоляционное покрытие фундамента.

Свежие комментарии

Единственным минусом обустройства погреба такими изделиями является их стоимость, поэтому многие хозяева предпочитают сделать их своими силами. Есть здание подстанции кВ , по СНиП 2. Полы подвальных помещений следует предусматривать с уклоном к трапам приямкам канализации с обособленной системой отвода воды.

Непосредственное соединение приямков с ливневой и другими типами канализации запрещается. Я так понимаю отвод воды надо предусмотреть в случае пожара, на 3 часа работы пожарных стволов.

приямок в подвале для отвода грунтовых вод

В ливневку нельзя в К1 и подавно. Возникает вопрос куда всю эту воду деть и возможно как-то сбросить все в линевку? Учитывая то что подвальное помещение условно чистое, там только кабельные линии проходят да трубопроводная обвязка.

Можно ли учесть данный фактор и доказать экспертам. Сообщение 2. Если учитывать что подвальное помещение условно чистое и под перекрытием нет системы К1 хоз-бытовой канализаци то отвод воды в приямок и спомощью погружных насосов в К2 Ливневку. Сообщение 3. Как раз на оборот, в подвале также располагается система К1 и еще К15 аварийный слив масла из дугогасящих реакторов. А если нельзя, то куда девать всю эту воду и как влияет на нахождение под перекрытием системы К1?

Сообщение 4. Если проложена хоз бытовая канализация то отвод В2 в нее, еще уточните ктуда происходит сброс К2 на отмостку или в закрытую ливневку. Сообщение 5. Приямок, рядом розетка для подключения насоса типа ГНОМ, хранящегося у деж.

Насос – часть дренажной системы

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector