Утепление чердачных перекрытий

Утепление чердачных перекрытий

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС ® , как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® применительно к утеплению чердачных перекрытий

• Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС ® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС ® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС ® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС ® не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС ® нет необходимости защищать органы дыхания.

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик. Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т.д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому». Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

1. Стена
2. Листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
3. ПЕНОПЛЭКС®
4. Деревянная балка перекрытия
5. Пароизоляция
6. Листовой материал (ОСП/фанера)

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (оптимизированная конструкция)

1. Финишное листовое покрытие (ГВЛ/ЦСП)
2. ПЕНОПЛЭКС®
3. Пароизоляция
4. Настил из листового материала (ОСП/фанера)
5. Лаги

По сравнению с классической конструкцией этот вариант позволяет существенно упростить монтаж. Подойдет тем, для кого важно сократить время строительства и некритично снижение высоты чердачного пространства.

Чердачное перекрытие с железобетонным основанием

1. Цементно-песчаная стяжка
2. Разделительный слой (полиэтилен)
3. ПЕНОПЛЭКС®
4. Пароизоляция (полиэтилен)
5. Выравнивающая стяжка
6. Железобетонная плита перекрытия

В конструкции с основанием из железобетона утеплитель располагается между двумя стяжками (бетонными и цементно-песчаными), которые отделяются от него слоями полиэтилена, выполняющего функцию пароизоляции. Верхний слой из этого материала также служит для того, чтобы не допустить попадания «цементного молочка» на утеплитель в период застывания раствора.

Как смонтировать и утеплить чердачное перекрытие

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: классический вариант

Монтаж пароизоляции. В классической конструкции сначала снизу к лагам крепят пароизоляционный слой полиэтилена с помощью строительного степлера. Причем для обеспечения герметичности скобы степлера необходимо вбивать через бутилкаучуковую ленту, предварительно наклеенную на лаги.

Монтаж листового настила под утеплитель. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж утеплителя. В пространство между лагами укладывают плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , которые кроят и разрезают с помощью обычного ножа в соответствии с размерами и конфигурацией данного пространства. Стыки плит с лагами и друг с другом герметизируют однокомпонентными полиуретановыми составами, в качестве которых рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® или клей ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® , имеющий меньшее вторичное расширение.

Монтаж финишного покрытия. Если ПЕНОПЛЭКС ® дополнительно монтируется сплошным слоем поверх балок перекрытия, финишное покрытие обычно укладывается без крепления: листовой материал держится за счет собственного веса. На эксплуатируемом чердаке рекомендуется выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Монтаж чердачного перекрытия по основанию из деревянных лаг: оптимизированный вариант

Монтаж листового настила под утеплитель: сверху, на лаги. Крепят с помощью гвоздей или саморезов.

Монтаж пароизоляции. Закрепляют сверху на листовом настиле.

Монтаж утеплителя. Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® укладывают на настил так же, как и в классической конструкции, с применением тех же средств.

Монтаж финишного покрытия. Так же, как в классической конструкции.

Монтаж чердачного перекрытия с основанием из железобетона

Выравнивание поверхности плиты-основания. Выполняется с помощью цементно-песчаной стяжки. Локальные неровности должны составлять не более 5 мм.

Укладка пароизоляции из полиэтилена.

Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® : так же, как в оптимизированном варианте перекрытия по лагам.

Укладка разделительного слоя из полиэтилена.

Монтаж финишного покрытия — цементно-песчаная стяжка. Между стяжкой и стеной необходим зазор 10-20 мм с учетом температурного расширения. Зазор заполняется монтажной пеной — рекомендуется использовать монтажную пену ПЕНОПЛЭКС ® FASTFIX ® . Как и для перекрытия с основанием из деревянных лаг в случае эксплуатируемого чердака вместо стяжки можно выполнять финишное покрытие из двух слоев ГВЛ в перехлест стыков.

Как уже было сказано, при отсутствии нагрузок на чердачный пол нет необходимости в финишном покрытии, и, соответственно, разделительном слое.

Начинаем борьбу с пауками: что нужно знать

Способы избавления от пауков тесно связаны с причинами появления в жилище, а также с наличием благоприятных условий для их жизни. Чтобы распрощаться с незваными гостями, нужно предпринять следующие шаги:

Лишите пауков источника питания

Эти насекомые приходят в тот дом, где для них есть пропитание. Пауки очень прожорливые. Пищей им становятся мухи, комары, тараканы, муравьи, двухвостки и прочие. Очевидно, что если уничтожить всех этих насекомых в доме, то лишенные еды пауки покинут жилье.

Современный рынок бытовой химии предлагает широкий ассортимент средств против тараканов. А такая простая и всем известная вещь, как фумигатор, отлично справится с мухами и комарами.

Расчистите площадку вокруг частного дома

Пауки изначально живут на улице и лишь потом перекочевывают внутрь жилища. Осмотрите прилегающую к зданию часть двора: удалите сорную растительность, сметите опавшую листву, как можно дальше отодвиньте складируемые строительные материалы, уберите валяющиеся заброшенные предметы.

Наведите порядок в подвале и на чердаке

Большая часть насекомых попадают в дом через подвал. Известно, что пауки не выносят запах извести. Если побелить подвал, то насекомые несколько лет будут обходить стороной это помещение, пока не выветрится неприятный им запах.

Чердак – сухое, темное, теплое, в общем, уютное местечко для пауков. К тому же нередко на чердаках складируют кучу разного хлама, ненужных вещей. Вот здесь то и простор для пауков, все укутано паутиной. Срочно избавляйтесь от старья, соберите и уничтожьте всю паутину!

Перекройте всевозможные пути доступа внутрь жилья

Заделайте щели вдоль окон и дверей, закупорьте отверстия труб, почините вентиляционные решетки, на окна поставьте москитные сетки. Все эти мероприятия ограничат проникновение пауков в квартиру или дом.

Проведите тщательную уборку в квартире

Уделите особое внимание укромным уголкам за шкафами, диванами и прочей мебелью. Хорошо осмотрите и вычистите дно у кровати. В этих местах пауки любят делать гнезда, откладывать яйца.

Чтобы собрать паутину, на швабру намотайте влажную марлю. После уборки марля уничтожается вместе с паутиной. Если выбросили ее в ведро, то обязательно сразу же выкиньте мусор, иначе собранные пауки вновь расползутся по дому, а из яиц вылупятся новые.

Щели, плинтуса, углы тщательно пропылесосьте, можно даже сделать это без щетки. По окончании процедуры вычистите мешок от пылесоса.

На заметку: регулярная уборка, включая влажную – залог не только чистоты, но и профилактика появления пауков в квартире.

После того, как в квартире проведена генеральная уборка, распылите специальный аэрозоль против пауков в местах их излюбленного обитания. Этим же средством обработайте стены, потолок, пол. Используйте препарат согласно инструкции, соблюдая меры безопасности.

Чего не должно быть

Знаете, как устроена теплица? Если объяснять примитивно, то на каркас натянута плёнка, обеспечивающая изоляцию пространства от внешней среды. Замечали, что при герметичной оболочке, на плёнке конденсируются капли воды. При отсутствии вентиляции повышенная влажность губительно сказывается на росте растений и состоянии удерживающих конструкций. Поэтому теплица в обязательном порядке оборудуется вентиляцией, позволяющей поддерживать необходимый микроклимат. Чтобы устранить тепличный эффект при утеплении чердака необходимо использовать вкупе с теплоизоляцией гидро- и пароизоляцию.

Просто о сложном: как сделать теплицу в домашних условиях

Как было сказано раньше, проще всего своими руками сделать пластиковую основу для посадки зеленых насаждений. Для того чтобы правильно определить требуемый размер, необходимо проанализировать характеристик запланированных культур.

Разумеется, что далеко не всегда легко найти дома пластиковые формы требуемых размеров для последующего размещения на окне. В этом случае надлежит заглянуть в специализированный магазин для садоводов.

Организовать теплицу можно на балконе, выполнив грядки из досок

Для того чтобы покупка пришлась кстати, необходимо заблаговременно продумать продолжительность ее использования. К примеру, круглогодичная «колыбель» для растений имеет более толстые стенки, нежели ее традиционные собратья.

Уменьшить количество возможных сложностей в процессе создания парника в домашних условиях на подоконнике или чердаке частного дома помогут следующие советы:

• В купленный или найденный дома поддон засыпается грунт в соответствии с характеристиками растений, которые планируется выращивать;
• Обязательно необходимо убедиться, что крыша свободно закрывается, иначе можно повредить урожай или заморозить его;
• Нужно выбрать емкость, куда будет стекать вода, использованная для полива;
• Необходимость делать дренажные отверстия в пластиковых емкостях обусловлена застаиванием воды;
• Если не удалось найти форму с желаемыми параметрами, то можно построить мини-парник из частично разрезанной пластиковой бутылки.

Необходимую пластиковую форму можно найти дома или приобрести в магазине товаров для садоводов. Если принято решение воспользоваться найденным поддоном, то обязательно при изготовлении теплицы необходимо предусмотреть дренажные отверстия. Используются они для постепенного удаления жидкости.

Обустройство теплицы

Перед тем как начинать обустройство теплицы нужно отладить систему вентиляции. Если к данному моменту её не предусмотрено нужно приложить максимальные усилия к её появлению.

Подвальным помещениям свойственно обладание повышенным уровнем влаги, что приводит к сырости и плесени, и может негативно отразиться на самочувствии владельцев. Правильный воздухообмен как самой теплицы, так и подвала, нужен растениям для правильного роста и жизненного цикла.

Для проветривания помещения можно использовать:

• Обычные форточки;
• Если делается вентиляционная система, то нужно сделать вытяжные блоки, которые связывают с дымоходом.

Необходимо обеспечить правильную почву, качественное искусственное освещение, полив и питание корней растений, опыление в случае необходимости

Подготовка почвы

• Почва является одним из важнейших факторов для любой теплицы. Это источник питательных веществ при выращивании любых культур. Можно использовать предварительно удобренную почву, но её сложно транспортировать в подвал, к тому же, возможно занести вредителей или их личинки. С готовым грунтом уход за самой теплицей будет затруднен.
• Есть современные разработки, дополнительное оборудование, которое позволяет сократить трудозатраты по закладыванию грунта и поливу растений;
• Для многих растений подойдет и метод гидропоники, когда для выращивания используют специальный субстрат из искусственного материала.

Гидропоника может быть нескольких типов:

• На основе субстрата из гравия или щебня, который постоянно смачивают для питания корней растений;
• Водная среда для корней растений;
• Воздушная среда, особенно для растений с воздушной корневой системой.

Теплица в подвале создает оптимальные условия для рассады, но подкормки нужно делать на регулярной основе. Количество органических или минеральных веществ для разных видов выращиваемой продукции будет отличаться.

Способы оборудования теплицы на крыше

Есть пару вариантов для организации этого ноу-хау.

Вид «Вторая крыша»

Конкретно на самом здании оснащают теплицу, применяя крышу в качестве её фундамента, в случае если она не покатая. Для этого необходимо будет достроить стены вверх. Прекраснее всего их сделать прозрачного материала, к примеру, стекла. Также необходимо побеспокоиться о второй крыше, которая, сродни стенам, пропускает свет.

Можно применять и другой вариант: сделать вторую крышу двускатной либо односкатной. Разумеется, работать в такой теплице будет не так удобно, как там, где стенки нарастили вверх, однако в экономическом проекте этот вариант выигрывает.

Чердачный вид теплицы

Данный вариант состоит в том, что хозяин просто переделывает саму крышу, заменив её на прозрачную. Ящики с землёй и растениями монтируются на чердаке.

Необходимо помнить, что каждая постройка имеет своё назначение. И если в доме чердачный этаж был оснащен с расчётом играть роль лишь антресолей для складирования нечасто применяемых предметов с маленьким весом, то, абсолютно может быть, что он не сможет выдерживать ту нагрузку, какая нужна для теплицы.

В связи с этим необходимо укрепить ригельные балки, само перекрытие. Есть очередной вариант: настелить новый пол на чердаке, выведя его наружу немного подальше стен. Края его необходимо установить на новые столбы-опоры. Тогда теплица не будет создавать добавочной нагрузки на потолок и стенки постройки.

Чертёж укрепления тепличной конструкции.

Если же дом с самого начала планировался как здание с мансардой, которую и было решено применять под теплицу, то трудностей с переоборудованием почти не должно возникнуть.

Теплица на крыше или чердаке, планированная до построения строения

Приемлемо заблаговременно предусматривать оборудование теплицы ещё до начала строительства дома либо надворной постройки. Ведь в данном случае во время проектного составления можно высчитать несущую способность перекрытия с тем, чтобы потом не было провисания балок и появления других ненужных факторов.

Ошибки при обустройстве чердака

1. Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

2. Слой утеплителя слишком тонок

К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной крыше. Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности — как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать монтажной пеной.

3. Утеплитель не защищён от выветривания

Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

Сосульки на карнизах — верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

4. Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

5. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и хранения вещей, например сезонного спортивного инвентаря. Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

6. Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься — для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении — в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber