Удаление корней деревьев

Удаление корней деревьев

Оказывая с 2002 года услуги в сфере ухода за зелеными насаждениями, компания «Промальпстрой» предлагает своим клиентами выполнение таких видов работ: лечение и обработку зараженных растений, обрезку деревьев, кронирование и каблинг наклоненных растений, а также удаление крупномеров, выкорчевку корней и пней из грунта.

Удалить корни деревьев можно полностью (извлечь корневую систему крупномера после спила его ствола) либо частично (укоротить корни так, чтобы растение продолжило свой рост). Полная уборка корней деревьев проводится при подготовке участка к строительству или высаживании на этом месте других многолетних насаждений.

Для извлечения больших пней применяют крупную технику
Обнажение корневой системы облегчает ее корчевание
Окапывание пня экскаватором перед извлечением из земли

Частичное удаление корней плодовых деревьев (их обрезка) практикуется для достижения равновесия между плодоношением и ростом растений. Удаление корней деревьев перед вспашкой участка, предназначенного для посева сельскохозяйственных культур, потребуется после массовой вырубки многолетников.

Избавиться от подземной части крупномера можно механическим (вручную, лебедкой, экскаватором) или химическим методом. Чтобы решить, как удалить корневую систему, нужно обратиться в специализированную компанию, оказывающую услуги в сфере арбористики. Мастер после осмотра пня выберет оптимальный метод его ликвидации.

Классический ручной и механический способ

Предусматривает удаление вручную. Традиционный способ эффективен, если пенёчек небольшой, но если дерево старое, и растет много лет, потребуется много усилий. Берем лопату, одеваем перчатки, и приступаем к работе.

Особенности метода следующие:

1. Для начала нужно обкопать грунт вокруг пенька, чтобы максимально обнажить растущие корни.
2. Как только вы получите к ним доступ, от них нужно избавляться – рубим и обрезаем их.
3. После обрезания корней пенёчек можно расшатать. Тогда откроется доступ к последнему – самому большому стержневому корневищу. Он растет вниз вертикально.
4. Отделяем его от пня. Удалить стержневой корень может не получиться, он очень глубоко.
5. Потом удаляем все остатки мелких корешков.

Механический метод избавления от пеньков чрезвычайно трудозатратный. Он эффективен, но придется работать целый день, удалять каждый корень вручную. Поможет крупногабаритная техника. Или можно использовать бензопилу. А если определенный участок не поддается, его можно облить водой, чтобы размяк.

При использовании веревки следует быть осторожным – пенек может резко выскочить из земли и травмировать человека.

Не забывайте, что, если пенек находится у дороги, стандартное выкорчеванные может не сработать. Дело в том, что корешки уходят в глубину, и добраться до них тяжело.

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Проводимые работы по удалению корней деревьев

Удаление корней деревьев Удаление корней деревьев Удаление корней деревьев Удаление корней деревьев

Как и чем выкорчевать корни деревьев

Корчевание корней деревьев механическим способом

Про­счи­тать, сколь­ко сто­ит вы­кор­че­вать ко­рень, мож­но, об­ра­тив­шись в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ную ком­па­нию, ока­зы­ва­ю­щую услу­ги по ухо­ду и уда­ле­нию зе­ле­ных на­саж­де­ний. Це­на на кор­че­ва­ние кор­ней бу­дет за­ви­сеть от мно­гих фак­то­ров, в первую оче­редь, от по­ро­ды де­ре­ва и вы­со­ты на­зем­ной ча­сти рас­те­ния.

Удаление корней деревьев химическим способом

В этом слу­чае ис­поль­зу­ют спе­ци­аль­ные хи­ми­че­ские ве­ще­ства, раз­ру­ша­ю­щие дре­ве­си­ну. Они за­ли­ва­ют­ся в про­де­лан­ные от­вер­стия в пне и через неко­то­рое вре­мя пол­но­стью раз­ру­ша­ют его кор­ни. Так­же мож­но за­лить кор­ни рас­те­ния го­рю­чи­ми ма­те­ри­а­ла­ми и под­жечь: так кор­не­вая си­сте­ма бу­дет уни­что­же­на с по­мо­щью ог­ня. Од­на­ко сле­ду­ет пом­нить, что ис­поль­зо­ва­ние по­доб­ных средств мо­жет по­вре­дить со­сед­ние рас­те­ния, поч­ву и вы­звать по­жар.

Метод фрезерования или дробления

Этот спо­соб поз­во­ля­ет из­ба­вить­ся от кор­ней де­ре­ва до­воль­но опе­ра­тив­но и без физи­че­ских на­гру­зок, так как преду­смат­ри­ва­ет ис­поль­зо­ва­ние пне­дро­биль­ных (фре­зер­ных) ма­шин со спе­ци­аль­ны­ми на­сад­ка­ми. При­ме­не­ние та­кой тех­ни­ки да­ет воз­мож­ность уда­лять кор­не­вую си­сте­му из поч­вы на 30-40 см вглубь. Несмот­ря на непол­ное из­вле­че­ние кор­ней, грунт по­сле это­го вполне при­го­ден для вы­ра­щи­ва­ния де­ре­вьев или обу­строй­ства

Этот спо­соб поз­во­ля­ет из­ба­вить­ся от кор­ней де­ре­ва до­воль­но опе­ра­тив­но и без физи­че­ских на­гру­зок, так как преду­смат­ри­ва­ет ис­поль­зо­ва­ние пне­дро­биль­ных (фре­зер­ных) ма­шин со спе­ци­аль­ны­ми на­сад­ка­ми. При­ме­не­ние та­кой тех­ни­ки да­ет воз­мож­ность уда­лять кор­не­вую си­сте­му из поч­вы на 30-40 см вглубь. Несмот­ря на непол­ное из­вле­че­ние кор­ней, грунт по­сле это­го вполне при­го­ден для вы­ра­щи­ва­ния де­ре­вьев или обу­строй­ства га­зо­нов.

Пе­ред фре­зо­ва­ни­ем пень вы­пи­ли­ва­ет­ся бен­зо­пи­лой на 5 см ни­же уров­ня зем­ли. Сто­и­мость вы­кор­чев­ки кор­ней с по­мо­щью пне­дро­биль­ной ма­ши­ны вы­ше, чем уда­ле­ние пней вруч­ную с при­ме­не­ни­ем ле­бед­ки.

Эти работы не займут у вас много времени, но их обязательно нужно выполнить и отнестись серьезно.

Они включают в себя:

1. Покупка в специализированных магазинах химического средства.
2. Приобрести и подготовить к работе пульверизатор.
3. Обязательно наличие у вас защитной одежды – перчатки, очки, халат.

Железный или медный купорос

Эти реагенты агрессивны и по назначению используются для дезинфекции корней. Они убивают любые бактерии. Вносят химикаты в высверленные отверстия 5-10-сантиметровой глубины и 5-8 мм в диаметре. Реагенты недопустимо использовать поблизости от металлических труб из-за усиленной коррозии металла. Концентрация купороса в 3-5-метровом радиусе вокруг пня настолько высока, что расти здесь ничего не станет, а если и будет, то крайне плохо.

Если корни после разложения пня выкорчевать, то через пару-тройку лет повышенное количество этих веществ сократиться до оптимального и почва придет в норму. Если корни сжечь, грунт останется непригодным для высадки растений еще более 10 лет.

Меры безопасности

При использовании любых веществ необходимо всегда помнить о технике безопасности:

• селитра любого происхождения очень горючее, взрывоопасное вещество, о чем надо помнить при поджигании обработанного пня;
• рядом с пнем даже курить нельзя в первые три месяца после закладки реагентов, поскольку они выделяют горючие газы;
• купорос в сухом виде для людей безопасен, но работать с ним надо исключительно в перчатках;
• при выжигании пней нужно держать под рукой огнетушитель, садовую емкость для полива, заполненную водой, чтобы при необходимости оперативно потушить распространяющееся пламя.

Не рекомендуется использовать реагенты на основе глифосата (Санти, Тайфун и пр.), которые сами в почве не распадаются, а попадают в растения и их плоды, что опасно для людей.

Сохранить статью

Автор

Арборист. Вальщик леса шестого разряда. Технический специалист в организации СпилКурск.ПРО, оказывающей услуги по уходу за зелёными насаждениями.

Читайте также:

Как правильно спилить дерево

Методы спила профессиональных арбористов.

Все о законном спиле деревьев

Куда обращаться и как не попасть на штраф.

Как обрезать плодовые деревья

Советы профессионального садовника.

Комментарии (0)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi, vitae mattis nulla ante id dui.

6 марта 2021 года

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae.